Для изготовления забора потребуется разработать небольшой проект, или проще говоря, продумать и записать на бумаге технические характеристики будущего забора.
Первым делом определиться с инструментом и составить его список. Для возведения деревянного забора потребуется слесарный молоток, ножовка или электрическая дисковая пила небольших размеров, рулетка, топор, лопата, строительный уровень. Определяем чем будем крепить сооружение – гвозди или саморезы. Для полностью деревянных конструкций подойдут гвозди, в частности для забора из досок размер гвоздей 40 мм. Так же нужна грунтовка и эмаль. Ко всему этому хорошо бы запланировать приобретение гудрона для пропитки столбиков, чтобы предотвратить их активное гниение в грунте. Если планируется изготовление металлического каркаса, то понадобится шуруповерт с битами для вкручивания саморезов, дрель со набором сверл.
Нужно указать каких размеров планируется высота забора, размеры столбиков, размеры брусков и их количество. По результатам таких записей гораздо легче будет подобрать материал и начать возведения забора, так как все параметры уже известны и нужно только делать, ориентируясь на них. Первое, что нужно сделать для так называемого проекта – это зарисовать длину и форму будущего забора, определить его геометрические характеристики и нанести размеры. Для этого рулеткой за территории, где планируется возведение ограждения, замеряется линейная длина планируемого забора. Результаты замеров записываются в проект с нанесением размерных линий на эскизе для наглядности.
Если будущий забор имеет какую либо геометрическую форму, то есть не в одну линию, то замеряется каждый участок. Все замеры фиксируются на бумаге.
Далее определяем - из каких материалов будет изготавливаться забор. Столбики – это основной несущий элемент, на которых держится весь вес забора. Столбики можно запланировать либо деревянные, либо металлические. Деревянные столбики выполняются из круглой древесины – обрезного ствола дерева небольшого диаметра (80 – 100 мм) или из бруса так же размерами 80х80 или 100х100 мм. Металлические столбики так же могут быть круглые из трубы диаметром 50 – 60 мм., или из профильной квадратной/прямоугольной трубы размером 50х50 мм.
Далее нужны поперечные рейки или бруски к которым непосредственно будут крепиться сами доски. Деревянные бруски выбираются размерами 50 х 50 мм. Если устанавливать металлические поперечины, то подойдет прямоугольная или квадратная труба размерами 20х40 или 30х30 мм. Из этих материалов будет изготовлен каркас будущего забора. В проект заносим, то что для нас более доступно из предложенных материалов. Здесь следует иметь ввиду, что металлический каркас гораздо более долговечен по сравнению с деревянным, так как вкопанные в землю столбики будут контактировать с влажным или зачастую агрессивным грунтом. Так как в некоторых районах встречаются почвы с набором агрессивных элементов, где конструкции, соприкасающиеся с грунтом, подвержены быстрой порче.
Доски. Еще их называют шалевки. Для деревянного забора оптимальным вариантом будут доски толщиной 15 – 18 мм. И длиной 2 – 2,2 метра, то есть по высоте самого забора. Здесь следует иметь ввиду что доски будут крепиться на некоторой высоте от земли (около 30 мм) поэтому общая высота самого забора будет выше.
Теперь подсчитываются объемы материала, и записывается сколько чего нужно. Деревянный материал кроме линейных размеров считается еще и в объеме, то есть в м. Отдельно нужно посчитать объем столбиков, реек и досок.
После того как все посчитано, материал нужно приобрести. Лучше всего приобретать деревянный материал на пилорамах, то есть на месте распиловки древесины, так как там будет наиболее низкая приемлемая цена. Так же можно приобрести материал на крупных торгово - строительных базах, так как при них в большинстве случаев имеется свой распиловочный цех и наценка на материал будет минимальным. Следует иметь ввиду, что на пилорамах, как правило, предлагается материал длиной 6 – 8 м. Из этого следует учитывать необходимые размеры элементов забора. Чтобы при распиловке получилось как можно меньше отходов, то есть весь материал должен пойти в дело. На пилораме можно конечно попросить, чтобы материал распилили в размер, но при этом придется доплатить за дополнительный объем работ, а как показывает практика, работники пилорамы не очень охотно берутся за распиловку по требуемым размерам, особенно если объем материала небольшой. Да и к тому же качество распиловки, то есть погрешность по длине может быть выше допустимых норм. За всем этим нужно тщательно следить. Лучше всего приобрести доски и бруски шестиметровым размером и распилить самому уже на месте возведения забора.
Доски бывают обрезные и не обрезные. Здесь каждый выбирает для себя. Обрезные доски имеют правильную геометрическую форму. Так как обрезаны в размер по боковым сторонам. Но они, естественно, и будут стоить дороже не обрезных. Не обрезные доски гораздо дешевле, но боковая поверхность таких досок не обрезана и покрыта корой древесины, которую впоследствии нужно будет снять. Следует заметить, что если доски оставлять с корой по боковым сторонам, то они более подвержены гниению и порче всякими древоточащими насекомыми, поэтому кору нужно будет удалить. Это делается с помощью топора.
Купив материал, необходимо будет его перевезти. Если нет своего грузового автомобиля, то нанимается. И в этом случае как нельзя лучше подойдет небольшой грузовик с гидроманипулятором. На такой машине установлен миникран, которым сразу же можно погрузить весь объем заготовок за один-два раза. При этом строповку груза выполняет сам водитель гидраманипулятора.
После того как материал доставлен на участок. Требуется его складировать. Да, именно складировать, так как первое время доски должны подсохнуть. Практически всегда на пилораме приобретается сырой материал, так как бревна распиливаются не в высушенном виде, сырые, и если разбор материала активный, то он не успевает высохнуть них на складе.
Складируются доски рядами. Перед укладкой на землю кладутся не нужные бруски или как их еще называют – лаги, и поперек их укладываются доски. Лаги укладываются на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга при укладке на них шестиметровых досок. По ширине такой штабель должен быть так же 1 – 2 метра (в зависимости от количества материала). После укладки первого ряда. Необходимо снова уложить поперечные бруски и положить второй ряд и так далее. Таким образом доски должны хорошо просохнуть. Н не на открытых лучах солнца. Штабеля нужно укрыть брезентом. Дело в том, что древесина боится прямых солнечных лучей, и при прямом попадании начинают растрескиваться и скручиваться винтом, что делает их не совсем пригодными для возведения сооружений. Таким образом, в летних условиях доски должны просохнуть как минимум 5 – 7 суток. После этого можно приступить к их распиловке по размерам и к возведению забора.
Возведение забора начинается с разметки на местности. Вбиваются колышки или маячки по линии будущего ограждения по всему периметру. Между ними натягивается шнур, который будет служить контролем прямолинейности. Размечаются места (точки) в которых будут установлены столбики. Такие точки размечаются на расстоянии - 2,5 метров друг от друга. Такое расстояние будет обеспечивать надежную устойчивую установку забора. Если расстояние делать больше, то столбики могут не выдерживать вес всей конструкции и начнут заваливаться. Особенно это происходит во время весенних паводков и осенью, когда почва достаточно влажная и эластичая. Обязательна установка столбиков по углам забора, где он начинается и заканчивается.
Разметка выполняется по заранее прорисованному проекту, на котором все наглядно и четко видно. Не забыть оставить место под въездные ворота и калитку. Ширина ворот при этом принимается от трех до 6 метров, и зависит от ого что в эти ворота будет въезжать. Оптимальным вариантом будет ширина 4,5 – 5 метров. В такие ворота без проблем заедет не только легковой, но и грузовой автомобиль при необходимости. Калитка планируется стандартными размерами 80 – 90 см.
В размеченных под столбики точках копаем ямы под установку последних. Глубина в 30 – 40 см будет вполне достаточной. Ширина ямки – по ширине стандартной штыковой лопаты или немного более.Далее необходимо распилить столбики по необходимым размерам. Если используется дисковая бытовая пила, то распиливаемый материал желательно зажимать в столярные тиски, чтобы предотвратить аварийные опасные ситуации, когда под воздействием пилы брус может вырвать и нанести увечье или травму. Ножовкой же можно пилить, прижав заготовку рукой или коленом, однако этот процесс гораздо трудозатратный. В любом случае нужно не забывать о правилах и технике безопасности при пользовании инструментом. Работать необходимо в защитных очках, чтобы опилки не попали в глаза и не повредили их. Если планируется использование металлических столбиков, то они разрезаются на отрезном станке или в бытовых условиях «болгаркой». Но лучше, если распиловку металлических заготовок произведут на базе, где они куплены. В отличие от пилорам, на металлобазах распиловка производится по более строгим требуемым размерам и быстро.
После распиловки столбиков по размерам, один конец столбика требуется обработать на высоты его закапывания в грунт. Для этого как нельзя лучше подойдет гудрон. Его предварительно необходимо расплавить в емкости (ведре) на костре. При этом следить, чтобы он не загорелся. При расплавке гудрон неплохо бы развести с небольшим количеством дизельного топлива (соляркой). При нагреве такая смесь становится жидкой. В эту смесь опускается один конец столбика и выдерживается 10 – 15 минут для пропитки. Пропитанный таким образом столбик не сгниет и прослужит гораздо дольше, если этого не делать. Если гудрона нет, нужно обработать столбик антисептиком, которые в изобилии продаются в строительных магазинах. Для металлических столбиков достаточным будет покрытие грунтовкой.
Обработанные столбики вкапываются в заранее подготовленные ямки. Необходимо следить за вертикальностью используя уровень. Сначала вкапываются два крайних столбика с одного конца забора и с другого на одинаковую глубину. По их вершинам протягивается шнур, по которому контролируется глубина вкапывания последующих столбиков между ними. Рыхлая почва после установки столбиков хорошенько утрамбовывается вокруг них черенком или подходящим бруском. Металлические же столбики следует забетонировать, используя кирпичную крошку, или щебень и цементный раствор.
Далее к столбикам прибиваются брусья – поперечины. Нижний ряд на высоте 25 – 30 см. от земли, и верхний ряд - на высоте 1,2 – 1,5 метра от земли. Прибиваются брусья гвоздями на 80. Если используется металлический каркас, то рейки прикручиваются болтами, для этого дрелью сверлятся отверстия диаметром 6 – 8 мм. под крепежный болт. Если есть сварка, то привариваются.
К установленному каркасу прибиваются доски. Если забор устанавливается со стороны улицы, то доски прибиваются с внешней стороны ограждаемой площади, а если забор устанавливается между участками, то доски прибиваются с внутренней стороны участка, то есть обращенные внутрь ограждаемого участка. Обрезные доски прибиваются плотно в стык друг к другу. Не обрезные же, как правило, прибиваются внахлест друг на друга, то есть вначале прибиваются доски с небольшим зазором между собой, а затем зазор закрывается доской в нахлест. Если доски крепятся к металлическому каркасу, то для крепления используются саморезы. Вкручиваются саморезы при помощи шуруповерта, так как это значительно ускоряет процесс установки забора. В крайнем случае, если нет шуруповерта, можно использовать дрель, установив минимальные обороты. При установке досок не забывать следить за прямолинейностью по высоте установке.
После возведения забора он красится в выбранный цвет. Для этого используется эмаль ПФ 115. Нанесение эмали лучше производить с помощью пулевезатора, однако при этом нужен компрессор. Если нет возможности применения пулевезатора. Красится широкой малярной кистью или валиком.
