Ленточный фундамент

Просмотров: 2393Комментарии: 0
Фундамент
Ленточный фундамент

Особенность ленточного фундамента состоит в том, что эта железобетонная полоса идет на протяжении всего периметра будущей постройки. Такой фундамент закладывается под все стены сооружения, как внутренние, так и наружные. На всем протяжении ленты форма поперечного сечения одинаковая.

Фундамент ленточного типа зачастую применяется при возведении зданий с тяжелыми стенами (из камня, кирпича, либо бетона) и тяжелыми перекрытиями (монолитными, металлическими или сборными железобетонными).

Еще подобный фундамент закладывается, тогда, когда в доме планируется организовать погреб или цокольный этаж.

Подходит он и в ситуациях, когда есть угроза, что фундамент неравномерно осядет из-за неоднородности почвы. Здесь его ленточная конструкция покажет свою целостность, перераспределив нагрузку, что позволит стенам избежать разрушения и деформации. А вот в местах с глубоко промерзающей и пучинистой почвой лучше сооружать монолитную основу ленточного фундамента.

Разновидности ленточного фундамента
  • Монолитный – здесь непрерывная железо-бетонная лента заливается по периметру постройки. На грунтах слабо-пучинистой и пучинистой структуры такой фундамент обеспечист дому необходимую устойчивость. Служить такой фундамент может до 150 лет.

  • Сборный – это совокупность железобетонных плит-подушек или блоков ФБС.

  • Мелкозаглубленный – применяется для легких построек (из пенобетона, дерева, а также каркасные дома и небольшие постройки из кирпича). Возводят на слобо-пучинистых почвах, заглубляя на расстояние до 70 см.

  • Заглубленный – это фундамент, используемый для построек с тяжелыми несущими стенами, либо в случаях, если под домом проектируется гараж или подвал. Фундамент такого типа применяют обычно пучинистых грунтах. Закладка его происходит глубже точки промерзания почвы на 20-30 см. Фундамент для установки внутренних стен здания делают менее глубоким.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Преимущества. Ленточный фундамент очень надежен, он позволяет равномерно распределить нагрузку от постройки. По сравнению с плитным сооружением, ленточный фундамент гораздо дешевле, его несложно соорудить даже неспециалисту, причем за относительно короткий период.

Недостатки. Можно применять не на всех типах почвы, расход сырья очень высок. Трудоемкий, если в здании планируется сооружать много внутренних перегородок. Такой фундамент требует найма тяжелой техники, завоз бетона или блоков ФБС.

Установка разметки для ленточного фундамента

Для начала участок очищается от мусора, а затем на почву наносятся внутренние и внешние границы будущего основания. Для этих целей используются прутья арматуры (либо деревянные колышки). Еще потребуется веревка (проволока, леска).

Для начала отмечается ось будущего здания. После этого с помощью отвеса отмечается первый угол, от которого перпендикулярно натягивается веревка ко второму и третьему углу. Для определения четвертого угла используется угольник.

Затем необходимо проверить все углы путем измерения диагоналей. Если все углы совпали, то можно начинать вбивать в землю колышки и натягивать между ними веревки.

Для сооружения внутренней разметки, нужно отступить от внешней разметки на 40 см – такое расстояние считается наилучшей шириной фундамента.

После того как сделана разметка, необходимо найти самую низкую точку по периметру будущего здания. Именно отсюда можно отсчитывать глубину траншеи. Если планируется строить небольшой дом, то достаточно будет вырыть траншею вручную или экскаватором на глубину 40 см. Важно следить, чтобы высота стен и дна траншеи были ровными. Проверяется это с помощью водяного уровня.


Установка опалубки и арматуры

Для начала на дно траншеи укладывается песчаная подушка не менее 150 мм толщиной. Для нее может быть использован песок, либо мелкий гравий. Поверхность подушки нужно выровнять и утрамбовать, смачивая водой. Такая конструкция снизит нагрузку на фундамент в период межсезонья и позволит неплохо сэкономить на строительных материалах. После этого песчаная подушка покрывается слоем щебня, который необходимо обеспечить гидроизоляцией (полиэтиленовая пленка или рубероид).

Прежде чем начать заливать фундамент, нужно соорудить опалубку. Она изготавливается из деревянных досок, фанеры, кусков металлочерепицы и прочего. Элементы опалубки скрепляют гвоздями или шурупами, причем шляпки гвоздей необходимо расположить внутри – это поможет впоследствии быстрее разобрать конструкцию. Над поверхностью почвы опалубка выступать должна не менее чем на 30 см. По всему внутреннему периметру опалубки необходимо натянуть веревку на той высоте, на которую планируется заливка фундамента. Еще перед началом заливки необходимо позаботиться о специальных отверстиях, используемых для водопроводных и канализационных труб.

Укладка арматуры – следующий этап закладки фундамента. Нужно взять арматурные стержни, сечение которых составляет 10-12 мм и связать их при помощи особой вязальной проволоки так, чтобы сторона каждой квадратной ячейки была равна 30 см. Нежелательно использовать сварку, так как из-за нее впоследствии на швах будет возникать коррозия. А вот проволока обеспечит конструкции большую гибкость, которая будет важна для фундамента в процессе движения грунта. Арматура должна быть вмонтирована в монолит, поэтому необходимо учитывать, чтобы с каждой стороны отступ составлял не менее 5 см.

В итоге арматура, после заливки, образует с бетоном крайне прочный монолитный фундамент, каркас которого отлично соединяет верхнюю и нижнюю часть сооружения.


Заливка монолитного ленточного фундамента

Для начала требуется рассчитать объем необходимого раствора, для чего перемножаются между собой длина, ширина и высота будущего основания для дома. Раствор можно сделать и самому, разбавив водой до нужной густоты, смесь из 5 частей щебня, 3 части песка и одной часть цемента. Однако залить такой раствор за один раз не получится, и в итоге образуются «холодные швы» и мостки холода, которые впоследствии могут пропускать разрушительную для фундамента влагу. Использование же заводского цемента избавит от этих сложностей.

Заливание бетона происходит поэтапно, слоями, толщина которых примерно равна 20 см. После заливки слоя, его нужно хорошо утрамбовать деревянными трамбовками и простучать стенки опалубки, чтобы в монолите не образовывались пустоты. Отлично справляется с этой целью специальный бетонный вибратор. Важно помнить о том, что если бетонную смесь заливать с высоты более полутора метров, то она может быть подвержена расслаиванию. Заливать бетон нужно до уровня прикрепленной веревки. После того как весь бетон будет залит, фундамент нужно хорошо выровнять и проткнуть арматурой в разных местах. Это позволит выйти воздуху, содержащемуся в будущем фундаменте.


Как выбрать бетон для ленточного фундамента

Выбор бетона непосредственно связан с предполагаемой тяжестью будущего здания, так как фундамент должен иметь тем большую прочность, чем тяжелее будет дом. Качество грунта имеет тоже немаловажное значение.

Если предполагается построить кирпичное здание двух и более этажей, то для фундамента лучше использовать бетон М400. Если же сооружение будет одноэтажным, выполненным из пеноблоков, то подойдет и бетон марки М100. Конструкции из дерева потребуют для фундамента бетона марки М150, класс прочности которых В 12,5, либо марки М200 класс прочности которого В 15.

Для возведения деревянных домов из бревен или бруса на пучинистом грунте, правильно будет использовать бетон марки М300. Если дом сооружается из пеноблоков на таком же пучинистом грунте, то правильным выбором станет бетон марки М350. Для кирпичного дома необходим бетон марки М400.

Бетон для заливки ленточного фундамента имеет, как правило, одинаковый состав: песок, щебень и цемент. Разница состоит в соотношениях этих элементов.

Возведение фундамента желательно производить в осенний период, так как в это время года на улице стоит оптимальный температурный режим для застывания бетона – около 10 градусов. При таких условиях бетон в ленточном фундаменте застывает около 6 суток – это касается бетона марок М150-М250. В случае с марками М300 и М400, то они застывают за 4 суток.

Однако для полного подсыхания фундамента нужно ждать около месяца, укрывая его на ночь по избежание смывания цемента с поверхности. Если же установилась очень солнечная погода, то фундамент желательно регулярно поливать водой, чтобы его верхний слой не растрескался. Демонтаж опалубки лучше производить не раньше, чем через пару недель, а в идеале – через месяц.